王尔德与维多利亚时代的风尚

爱尔兰诗人、小说家奥斯卡·王尔德(Oscar Wilde)曾是十九世纪九十年代初伦敦戏剧界最受欢迎的剧作家之一。他的连珠妙语常让上流社会忍俊不禁、捧腹不已。在本篇文章中,时尚历史学家安伯· 布查特(Amber Butchart)深入探讨王尔德与流行风尚之间的关系。

奥斯卡·王尔德的风格与维多利亚时代的主流风尚有何不同?

众所周知,王尔德一生都在追求“美”,与当时被他视作为“资产阶级的维多利亚价值观”截然不同。他是唯美主义思潮的关键人物,这一思潮主张“为艺术而艺术”,即艺术作品的价值仅仅取决于它为受众所带来的快感,而与它背后承载的道德内涵无关。当王尔德在十九世纪七十年代后期来到伦敦后,他的着装就与他的机智和巧舌变得一样出名。正如1884年他在一场演讲中所说的那样:“一个人要么成为一件艺术品,要么穿一件艺术品。”

这在王尔德的衣橱中表现得很明显,因为他对历史上的时装风格很感兴趣,比如齐膝的马靴和长袜,插在纽扣上的向日葵、绿色康乃馨等饰品。之后,王尔德的着装变得更简约,并崇尚起纨绔主义的穿衣风格。

王尔德是如何评论流行风尚的?

从1887年开始,王尔德担任了两年女性期刊的主编。在此期间,他将名从《淑女世界——时尚与社交界之杂志》(Lady’s World: A Magazine of Fashion and Society)的期刊改成了更具思想深度和艺术气息的《女性世界》(Woman’s World)。其妻康斯坦丝(Constance Lloyd)也曾为该刊撰稿。

1885年,《纽约论坛报》(New York Tribune)刊登过王尔德的一篇文章:《着装的哲学》(‘The Philosophy of Dress’)。其中,王尔德明确写到了他对主流风尚的看法:“时尚不过朝露,艺术方为永恒。时尚究竟是什么?不过是丑得很特别而已,丑得我们每半年就必须换一次!”

唯美主义服饰有何特别之处?

唯美主义服饰(Aesthetic Dress)采用前工业时代的染料和技艺,摈弃了维多利亚时代流行的紧身胸衣。唯美主义排斥当时的主流审美,并拥有一批高调的追随者和几家位于中心地点的商店。创办于1875年的利伯提百货(Liberty)就是唯美主义消费者的重要购物场所。店主从日本、中国、中东地区进口布料,并在英国染色,以满足更具艺术品位的顾客。

利伯提百货与唯美主义的联系广为人知。吉尔伯特(W. S. Gilbert)与沙利文(Arthur Sullivan)合作的喜歌剧《耐心》(Patience)于1881年首演,该剧讽刺的正是唯美主义思潮(包括王尔德)。剧中的戏服便是特地选用利伯提的布料做的,这还成了该剧的一大宣传点。剧中阿奇博尔德·格罗夫纳(Archibald Grosvenor)这个角色就是在影射王尔德。戏中有这样的台词:“尽管庸俗的腓力斯丁人可能会在街上摩肩接踵、前推后搡,但只要你拈着一朵中世纪的罂粟或水仙在皮卡迪利大街(Piccadilly)上招摇,你就会在高端唯美主义团体中变得如使徒般神圣。”

维多利亚时代的风尚及时装设计行业的诞生

十九世纪,时装设计行业在法国兴起。到了1895年,在巴黎注册的时装店是1850年的十倍以上。查尔斯·弗雷德里克·沃思(Charles Frederick Worth)正是这一时期的重要人物。他自诩为“艺术家缔造者”,即高级时装设计师。沃思原籍英国林肯郡,1858年与瑞典合伙人在巴黎开设了“沃思与贝博里”( Worth et Bobergh)时装店。作为行业先驱,沃思的许多做法时至今日仍是高端时装的重要元素,例如将品牌打造为奢侈品,使用真人模特(通常是他的妻子玛丽)展示服装,根据社交日程设计当季新款等。

王尔德并不是这种巴黎时装的粉丝,他坚信服装应兼顾装饰性与实用性。他写道:“沃思先生的精品店里那些华丽的服饰,在我看来就像是卡波迪蒙特(Capo di Monte)产的茶杯——优美的曲线配上珊瑚把手,再让万神庙里的诸神在上面搔首弄姿。看上去新奇可爱,但完全不实用。”

何谓维多利亚时代的服饰改革运动?

在维多利亚时代,不论男装还是女装都很紧身,且非常正式。服饰是社交中极为重要的礼数,它能直观地体现一个人的财富和地位。有些学派认为在那个时期,着装甚至可以说是不同思潮间交锋的战场。

在十九世纪四十和五十年代,美国节欲主义者、女权活动家艾蜜莉亚·布卢默(Amelia Bloomer)提倡女性在齐膝长裙下穿分腿的、宽松的“土耳其式”长裤。女人们对此甚为认同,而这种灯笼裤也因此被称作“布卢默”(Bloomers)。艾蜜莉亚认为繁复厚重的长裙对身体的束缚有害健康,因此将长裤视为一种既卫生又实用的替代方案。英美两国大众报刊刊登了多篇反击“布卢默长裤“的文章。最终,艾蜜莉亚不得不放弃宣传这种款式,因为大家的关注焦点已经偏离了她原本的政治诉求:女性的选举权和财产权。

1881年,哈伯顿夫人(Lady Harberton)在英国创立了“理性着装协会”( Rational Dress Society)。作为骑行爱好者,哈伯顿夫人认为衣服应该宽松且实用。相比于紧身胸衣,她更偏好无骨架支撑的胸衣;她还认为,女性不应该穿超过七镑重的内衣。她主张通过骑行和步行,让生活更健康,更加充满活力。但她的思想同样遭到了大众报刊的揶揄,只有一小部分女性敢于冒险尝试这种“离经叛道”的着装。奥斯卡·王尔德和他的妻子康斯坦丝是哈伯顿夫人的支持者,王尔德曾将紧身胸衣比作“暴君”。

这种“健康衣着”( hygenic dress)的概念逐渐得到了传播。1884年,第一家耶格商店(Jaeger)开张,主打使用动物纤维而非植物纤维制成贴身衣物。店主刘易斯·托马林(Lewis Tomalin)最早将店铺命名为“耶格博士的健康羊毛套装”(Dr Jaeger’s Sanitary Woollen System)。这一灵感源自卫生学家、自然学家古斯塔夫·耶格博士(Dr Gustav Jaeger)的研究。耶格博士认为,羊毛贴身内衣比全棉等植源面料更透气、更健康。对于耶格博士的研究,王尔德曾这样写道:“要论不同材质、颜色的面料对健康有何裨益,他无疑是权威。我坚信,未来的服装会将科学发现与艺术法则完美融合。”剧作家萧伯纳(George Bernard Shaw)也是这一观点的支持者。

文章翻译:陈胤全

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撰稿人: 安伯·布查特(Amber Butchart)

安伯·布查特是一名时尚史学家,也是一位活跃在文化遗产、广播电视和学术界的多领域作家。她主要研究服饰、政治和文化三者在历史上的交集。安伯曾参与BBC纪录片的研究和录制工作,包括BBC 4台出品的六集系列纪录片《历史的针脚》(A Stitch in Time)。这部纪录片综合了人物传记、艺术和时尚史的视角,透过历史人物所穿过的衣物来了解他们的生平故事。她同时是伦敦时装学院的副讲师,曾在伦敦艺术大学担任研究员。近期她还出版了著述《时尚年鉴:史上最佳着装的造型故事》(The Fashion Chronicles: Style Stories of History’s Best Dressed)。

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